Раз дощечка, два дощечка...

Я не буду говорить о том, какой ламинат хуже или лучше, не буду рассказывать о всех прелестях и муках выбора – это отдельная тема, и мы обязательно ее раскроем в ближайшее время. Мне бы хотелось рассказать вам, как я сам лично занялся этим нелегким делом – укладкой ламината.

Вообще-то я думал нанять людей, но, собрав по крупицам информацию по укладке ламинированных полов, я понял, что смогу запросто сэкономить, сделав все это самостоятельно. Мной была выбрана простая система «клик-клик» (или «паз-шип»), которая не нуждается в склеивании ламинатных пластин. При этом также не нужно приобретать особенное оборудование.

Решил написать Рѕ своем личном опыте РїРѕ РѕРґРЅРѕР№ простой причине –  СЏ РЅРµ РјРѕРі найти исчерпывающую информацию РїРѕ этому РІРѕРїСЂРѕСЃСѓ. «Заумные» книжки РїРѕ ремонту давали лишь общие характеристики – такое ощущение, что РёС… переписывали «умники» СЃ РґСЂСѓРіРёС… «заумных» книжек. Продавцы РІ магазинах знали меньше меня или РІ лучшем случае ссылались РЅР° мастеров, которые РјРѕРіСѓС‚ настелить РїРѕР». РќСѓ Р° мастера, конечно, вообще ничего РЅРµ говорили, потому как «а РѕРЅРѕ РёРј надо»?

Немного предыстории.… Началось все с того, что мой знакомый, купив квартиру на вторичном рынке и затеяв ремонт, столкнулся с массой проблем. Какую стену или пол и где бы он не ковырнул – везде было несколько слоев накраса, штукатурки, какой-то замазки и обоев, видавших, наверное, еще белогвардейцев. Не единожды лицезрев его мучения я дал себе клятву – не смотря ни на что покупать только новую квартиру. Что и вам советую.

�так, когда настало счастливое время делать ремонт на своей жилплощади, я был лишен таких «радостей» как отдирание пола, вытаскивание гвоздей, сбор лагов и сгребание мусора. Ну и, само-собой, я был избавлен от выволакивания всего этого «добра» из квартиры. Передо мной был бетонный пол, не обезображенный руками строителя и всего лишь слегка заляпанный раствором и краской. � я искренне похвалил себя за то, что когда-то дал себе клятву покупать только «новье». Единственное, что огорчало мою радость так это необходимость подъема на 10 этаж при неработающем лифте (тогда еще не запустили) 25 упаковок ламината весом по 11 кило каждая. Вес пустяшный на первом этаже, но к десятому я начал задумываться, зачем мне это надо? Но мой неугасаемый энтузиазм и желание сделать так, как хочу я, взяло верх над обстоятельствами.

Я задумал сделать абсолютно одинаковым пол во всей квартире – без стыков и разделений на комнаты – от зала через коридор в комнату и до кухни – все единое. Единственно, что не попадало под ламинат это санузел и ванная комната. Стандартная 121-я серийная двушка в 45 квадратов, соответственно без площади санузла и ванной комнаты, требовала 20 упаковок ламината и 45 квадратных метров уплотнителя. Однако, учитывая, что я выбрал нестандартную схему укладки пола, мне требовалось несколько большее количество, соответственно 50 квадратов. Но об этом немного позже.

Начал я, конечно же, с подготовки поверхности пола. Везде, где только можно я слышал советы о том, что предварительно надо выравнивать полы. Я согласен с данным утверждением, но с одной оговоркой. Если перепад уровня пола незначителен – к примеру, два сантиметра на ширину или длину комнаты, то пусть уж будет так, как есть. Сейчас это абсолютно не заметно. Мне лично от этих двух сантиметров было ни холодно, ни жарко, а с экономической точки зрения выгода значительная. Соответственно мне оставалось только выровнять стыки плит в дверных проемах, что я и сделал обычным цементным раствором, стараясь как можно плавнее сделать переход от плоскости одной плиты к другой. Затем стальным шпателем прошел каждый сантиметр пола, зачищая и выравнивая его. Если не хватало силы шпателем поднять кусочки раствора, я прибегал к помощи небольшого топорика. Убрал мусор и несколько раз промыл бетон для того, чтобы удалить мелкие песчинки. В результате пол стал гладкий, чистый и готовый к укладке.

На чистый пол я уложил полиэтиленовую пленку, купленную на базаре и предназначавшуюся для обустройства теплиц. Пленка была двойная полутораметровая, то есть при разрезании получалась шикарная лента трехметровой ширины, которой как раз хватало на комнату. Пленку аккуратно расстелил и разгладил по всей квартире. В местах стыков я скрепил ее специальным полиэтиленовым скотчем армированным тканью. Он лучше канцелярского тем, что мало тянется, не лопается при перегибах, со временем не отходит, да и держит крепче. Полиэтилен стелил в притык к стенам. По замыслу он должен препятствовать возникновению и прониканию вверх и вниз пыли и влаги.

Сверху полиэтиленовой пленки, которая, как уже говорилось, служит пыле- и пароизолирующим слоем, начал настил так называемой подложки. Подложка – это вспененный материал похожий на поролон, только гораздо более прочный и больше напоминает вспененную резину. Продается обычно в рулонах, имеет множество вариантов толщины и ширины. Посмотрев какой толщины подложка под ламинатом в квартире у одного из своих знакомых, я решил ориентироваться на такую же, то есть на толщину в 3 мм. Ширина ее была 1,5 метра. Разматываем рулон, отрезаем, опять разматываем, снова отрезаем. Затем скрепляем отрезанные части между собой стык в стык при помощи все того же скотча. Очень важно производить закрепление именно стык в стык, потому как иначе на этом месте под ламинатом будет дополнительное утолщение, а это нам не к чему.

Теперь самое главное – подготовка к непосредственной укладке ламината. Но перед началом нужно определиться, какой у вас на полу будет зазор между ламинатом и стенами. Этот зазор необходим для естественного движения пола при перепадах температур и влажности. Вообще рекомендуют делать стыковку ламината как минимум каждые 10 метров, а зазор у стен должен быть 1-2 мм на каждый метр уложенного от стены ламината. У меня общая длина квартиры получалась практически такой же. Получалось, что при общей допустимой длине в 10 метров зазор должен составлять не менее 1,5 см. Определившись с зазором, я наделал небольших, длиной по пять-семь, а шириной как раз по 1,5 см. брусочков. Забегая вперед, скажу, что надо было делать зазор поменьше – на самом деле хватило бы 0,7-1,0 см. Но это выяснилось уже потом – при установке дверей. Да и не «гуляет» он у меня почему-то так, как предупреждали «умные» книжки и продавцы.

Важный момент – инструмент для распиловки ламината. Лучше воспользоваться электрическим лобзиком, хотя на крайний случай сгодится и обычная ножовка по металлу, только запаситесь полотнами и терпением. Ламинат пилится просто, но долго. По крайней мере, дольше, чем обычное дерево. Не старайтесь ускорить процесс, прижимая пилу плотнее – либо сломаете полотно, либо от края распила будут отщелкиваться крошки и портить весь вид. В общем – не торопитесь. Настоятельно рекомендую запастись пылесосом, так как при распилке ламината образуется много мельчайшей пыли, которая лично мне досаждала, и я периодически убирал ее с пола, чтобы не растаскивать по всей квартире.

Все сделали и подготовили, приступаем к укладке. Ламинат имеет шип по всей длине одной и ширине другой стороны. На противоположных сторонах этой же планки он имеет такой же паз для шипа. Вообще ламинат рекомендуют укладывать по длине помещения, но я уверен, что это не принципиально, особенно для небольших квартир.

Берем целую ламинатину и кладем на пол в противоположный от входа угол шипом к стенам. Следующую ламинатину кладем аналогично, но уже соединяя шип с пазом на предыдущей. � далее все пойдет аналогично. Доходим до стены, и появляется необходимость в отрезании. Теперь мы возвращаемся к первой досточке и фиксируем зазор между ней и стеной заготовленным брусочком. Аккуратно поправляем настил, по всей длине фиксируя зазор брусочками. Скажу сразу, что поправлять его придется несколько раз до тех пор, пока вы не настелите хотя бы треть комнаты. Далее все пойдет гораздо легче, потому что ламинат тяжелый и пять-шесть квадратов хватит для того, чтобы надежно зафиксировать зазоры.

�так, делаем распил. Замеряем рулеткой расстояние от края ламината до стены, соответственно вычитаем величину зазора и отмеряем на целой досточке при помощи уголка. Пилим и прикладываем. Одна полоса готова. Приступаем к следующей. Однако здесь надо сделать отступление. Ранее я говорил, что решил укладывать ламинат нестандартным способом. Теперь поясню, что это значит. Обычно рисунок ламината имитирует паркетный пол из планок небольшого, примерно 40х10 см., размера. Соответственно на одной дощечке-ламинатине получается нарисовано 8-12 таких планок и без разницы, как прилегают соседние дощечки-ламинатины. �, соответственно, оставшийся от отреза первого ряда кусок кладут в начало второго ряда. За ним кладут целую и так далее до стены. Затем следует замер и распил. Остаток идет на начало третьего ряда и все повторяется снова. У меня же рисунок ламината имитирует целую доску (одна ламинатина – одна доска) и поэтому я решил, что красивее всего будет, если соседние доски будут перекрывать друг друга наполовину. Это увеличивало расход, но, учитывая, что мне по этому полу потом ходить долго, я решил не экономить. Тем более что был запас в пять квадратных метров. Поэтому мне приходилось каждый второй ряд отмерять сначала от стены половину, отрезать, а затем уже продолжать укладку. Это, конечно, не ускоряло работу, но результат того стоил – я доволен.

Второй и последующие ряды стелить несколько сложнее, потому что приходится стыковать не одну сторону, а две сопряженные – верхнюю и левую стороны ламинатной дощечки. Я делал следующим образом: стыковал длинную сторону и аккуратно, чтобы не нарушить систему «клик-клик» подбивая молоточком, сдвигал ламинатину до упора. Молоточек нужен либо резиновый, либо стандартный квадратного сечения обмотанный на несколько раз плотной тканью. Я не стал специально покупать резиновый и прибег к последнему варианту. Вес молоточка небольшой, что позволяет не разбивать края ламинированной дощечки, а лишь задавать ей направление до звука «клик», который происходит при плотном соединении ламинатных дощечек.

Так как я задумал настил ламината во всей квартире без стыков, то мне пришлось столкнуться с другой проблемой. Как стелить ламинат в комнате и на кухне? �так, немного о том, как я проходил эти соединения… Достелив ламинат из зала до середины коридора и до проема в комнату, напоминаю, что речь идет о стандартной 121-й двушке, я… начал класть ламинат в обратном порядке. Да, в обратном. То есть не слева направо и вниз, а справа налево и вверх. Не шип вставлял в паз, а паз в шип. � так от проема и до тех пор, пока полоса ламината в коридоре не сравняется с полосой ламината в комнате. Как только стали целой, единой полосой дальше процесс укладки возобновится по прежней схеме. С другими проемами и кухней то же самое.

�нструмент, который мне понадобился для подготовки поверхности:

�нструмент, который мне понадобился при укладке ламината:

Материал, который мне понадобился для укладки ламината:

Отдельно хочется сказать об аккуратности и браке. Работая в удовольствие, я испортил всего две дощечки, да и они потом пошли на те места, где требовались разрезы. В результате у меня осталось, конечно, много обрезков, но я придумал им следующее назначение – они пойдут на пол, который я сделаю после того, как застеклю балкон.

�так, постелив ламинат самостоятельно во всей квартире, я сэкономил что-то в районе 6-8 тысяч рублей. Много это или мало? Кому как, а мне этих денег хватило для того, чтобы купить хороший кафель для кухни. Кстати, его я тоже укладывал сам. Но это уже совсем другая история.